Кот-д’Ивуар: лучшие пляжи и культура Западной Африки

Лагуна передо мной тихо сверкает на солнце; лишь шорох тропического бриза да тарахтение мотора лодки, медленно идущей ко мне, нарушают тишину. Лодка только что отошла от причала на узкой полосе песка в 200 метрах по ту сторону воды. Глухой рокот доносится от моря за колышущейся линией кокосовых пальм - волны там сегодня знатные.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Легко подумать, что я на Карибах. Но это Кот-д’Ивуар; государство в Западной Африке, которое вы, скорее всего, знаете по недавнему возвращению его сборной в элиту футбольных турниров World Cup, а гораздо меньше - по протянувшимся вдоль Атлантики великолепным пляжам и традиционным культурам, включённым в список ЮНЕСКО.

Но с появлением прямых рейсов из Парижа, Брюсселя и Стамбула в де-факто столицу Кот-д’Ивуара Абиджан - один из крупнейших городов Africa, - самое время нанести эту страну на свою туристическую карту.

Карибский колорит

Я на побережье, в прекрасном курортном посёлке Ассини-Мафия, всего в полутора часах езды к востоку от современных небоскрёбов и бурлящей энергией Абиджана. Здесь тихо и завораживающе красиво. Эклектичное сочетание отелей, гостевых домов, рыбацких деревень и модных пляжных клубов выстроилось вдоль спокойных вод лагуны Аби, отделённой от Атлантического океана длинной полосой идеального золотого песка.

Я жду лодку, которая отвезёт меня от причала при бутик-отеле-галерее La Maison d’Akoula на его частный пляжный клуб на другом берегу. За моей спиной - мягкий гул разговоров и звон бокалов: гости, в основном абиджанская элита, потягивают шампанское в тени раскидистого фикуса и на фоне ивуарийского искусства. Рядом со мной птица-ткачик молнией жёлтого цвета скрывается в своём гнезде.

Пляжи Ассини популярны среди состоятельных жителей Абиджана, но европейских туристов здесь почти не увидишь. Отдых в этих местах дарит приятное ощущение, будто вы опередили остальных и открыли что-то прежде других.

Любителям орнитологии придутся по душе прогулки на лодке по лагуне Аби мимо маленьких рыбацких деревень и прибрежных ресторанчиков к густым мангровым зарослям национального парка Острова Эотиле (Ehotilé Islands National Park), охраняемой водно-болотной территории. В 45 минутах езды к западу вдоль побережья можно увидеть за работой керамистов в ветшающей бывшей колониальной столице Гран-Басам.

А ещё - сверкающие бассейны, рестораны у лагуны и изящные пляжные клубы в La Maison d’Akoula и его столь же фешенебельном соседнем отеле Hotel Coucoué Lodge. Дни, проведённые здесь, обладают всеми атрибутами исключительного, почти карибского отдыха - только без круизных лайнеров и толп.

И если часть Карибского бассейна сегодня борется с overtourism, то в случае Кот-д’Ивуара можно сказать, что этой стране как раз не хватает туристов.

Культура из списка ЮНЕСКО

За два дня до этого я нахожусь в трёх с половиной часах езды вглубь страны, в деревне Кондеяокро недалеко от тихой официальной столицы государства - Ямусукро. Я наблюдаю за традиционным танцем голи - духовным ритуалом, который связывает народ бауле, одну из более чем шестидесяти этнических групп Кот-д’Ивуара, с их предками.

Барабаны бьют непрерывно и настойчиво, звук нарастает до кульминации, когда в центр круга наблюдателей выходят двое людей в масках, украшенных пальмовыми листьями. Каждый по очереди старается переплясать соперника, ноги мелькают по пыльной земле с невероятной скоростью.

По мере того как зрителей становится больше, молодые мужчины из деревни подбадривают своих фаворитов. Атмосфера искрит. То, что начиналось как выступление для нас, туристов, превращается в событие для всей деревни.

За ужином (и не одной лишь рюмкой) король деревни Нана Яо Даниэль объясняет, что им здесь нужны туристы. С тех пор как открыли ровную асфальтированную трассу, соединившую Абиджан с отдалённым севером страны, дорожные продажи прославленных местных ручных тканей почти сошли на нет.

Во время перерыва в отбивке барабанов мне показывают ткацкие станки под открытым небом, где мужчины бауле по-прежнему вручную вырабатывают длинные узкие полосы ткани, а затем сшивают их, создавая набедренные повязки, которые носят, оборачивая вокруг тела. Женщины готовят хлопок и красители.

Испытываю ли я давление, что должна что-то купить? Нет. Но глубокие индиговые оттенки и геометрические узоры выбранной мной ткани трогают до глубины души - и кажется настоящей привилегией владеть предметом ручной работы, включённым в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Экологический туризм, который финансирует охрану природы

Шоссе с двумя полосами в каждую сторону уносит нас ещё дальше на север, за деревни ткачей бауле, к окраине небольшого города Буаке.

Здесь ивуарийский эко-предприниматель Карл Диаките превратил семейное место для рыбалки в заповедник дикой природы N’Zi площадью 41 000 гектаров. Охрана природы финансируется за счёт проживания в N’Zi River Lodges - комплексе удобных домиков на сваях, соединённых подвесными дорожками, где засыпаешь под крики древесных даманов в темноте.

«Большинство наших рейнджеров раньше были браконьерами, - говорит Диаките. - Со временем они поняли, как важно сохранять дикую природу и окружающую среду, и увидели, какую выгоду это приносит».

Такие места, как N’Zi, стране жизненно необходимы. С 1960 года Кот-д’Ивуар лишился 80% лесного покрова и более 90% своих лесных слонов.

Сам заповедник ещё только формируется, но воздух здесь пропитан надеждой. Численность диких животных растёт, а сафари по лесистой саванне позволяют увидеть лесных буйволов, антилопу коб западная, водяного козла дефасса, зелёных мартышек и многое другое.

«Когда мы только начинали, увидеть какое-либо животное, кроме птиц, было очень трудно, млекопитающих почти не было, - говорит Диаките. - О буйволах ходили легенды. Когда нам говорили, что в округе есть буйволы, мы смеялись над специалистами - пока и сами не начали видеть целые стада».

Первые успехи заповедника подпитывают и более амбициозные планы.

«Через наш заповедник проходит несколько стад слонов, их сложно увидеть, настолько их мало, - говорит Диаките. - Одна из наших целей - стать для слонов приютом, чтобы попытаться восстановить численность в регионе, который когда-то считался страной слонов».

Тем, кто готов к более смелым приключениям, стоит отправиться в огромный национальный парк Таи на крайнем западе страны - там обитают редчайшие карликовые бегемоты и критически находящиеся под угрозой исчезновения западноафриканские шимпанзе.

Снова в Ассини-Мафии я вожу пальцами ног по мягкому песку, держа в руке стакан сладкого каркаде. Передо мной спонтанно завязывается партия в пляжный волейбол, а на фоне негромко звучит плавная танцевальная музыка в стиле ивуарийского зуглу. Я думаю: вот оно, чистое блаженство.

Но дело не только в том, что путешествие сюда напоминает Карибы до нашествия толп туристов. Важно и то, что, приехав сейчас и поддержав по дороге такие места, как N’Zi, вы помогаете определять, каким будет будущее этих территорий.

Кот-д’Ивуар: как добраться и где остановиться

Авиакомпании Air France, Brussels Airlines и Turkish Airlines выполняют прямые рейсы в Абиджан из Парижа, Брюсселя и Стамбула соответственно. Полёт занимает около семи часов.

Проживание по системе «полный пансион» в номере категории «executive» в N’Zi River Lodges (источник на английском языке) обойдётся от £198 (230 € / 150 000 франков КФА) за ночь, включая сафари-драйв.

Номер-сьют с одной спальней на воде в La Maison d’Akoula (источник на английском языке) в Ассини-Мафии стоит от £450 (522 € / 340 000 франков КФА) за ночь с завтраком.

Можно выбрать и Hotel Coucoué Lodge (источник на английском языке), где номера в саду, рассчитанные на двух-четырёх человек, стоят от £112 (130 € / 85 000 франков КФА) за ночь с завтраком.

Responsible Travel (источник на английском языке)предлагает культурные и природные туры по Кот-д’Ивуару стоимостью от £2,450 на человека (2,845 €) без учёта перелёта.

Сара Фейт - старший автор по вопросам ценностей в активистской туристической компании Responsible Travel