«Я не хочу заменять моделей ИИ»: дизайнер Стивен Пасаро меняет индустрию моды
Знаменитый дизайнер люксовой моды Стивен Пассаро прославился смелыми и новаторскими коллекциями. В интервью Euronews Culture он делится видением искусства и ключевых тенденций индустрии моды.
Одним из самых ожидаемых имён на нынешней Неделе моды в Париже может оказаться дизайнер, о котором вы ещё не слышали.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Стивен Пасаро уже снискал похвалы и признание со стороны LVMH, Федерации высокой моды и прет-а-порте и Министерства культуры Франции — и это лишь часть списка.
Франко-португальский модельер окончил престижную Высшую школу прикладных искусств Дюперре в Париже и University of the Arts London. Прежде чем запустить бренд под собственным именем, он оттачивал мастерство в известных модных домах, среди которых Hermès, Loewe и Christian Dior.
В эксклюзивном интервью Euronews Culture визионер рассказал о своём творческом процессе, работе и меняющемся ландшафте индустрии моды.
Euronews Culture: Вы изначально изучали архитектуру. Как этот опыт повлиял на ваш переход в мир моды?
Архитектура была моей первой любовью. Благодаря архитектурным проектам я по‑настоящему развил мышление, основанное на визуализации трёхмерного пространства. Для меня было естественно сохранить навыки, полученные в архитектуре, и перевести их в моду.
В ваших коллекциях заметны сильные, структурированные силуэты и жёсткие формы. Почему вас привлекает такой подход?
Я вижу это так: есть два способа одеть тело.
На Западе ткань кроят, чтобы сформировать тело, а на Востоке больше распространён подход, когда тканью тело оборачивают. Мне очень хотелось вести этот диалог о дуальности именно в дизайне силуэта.
Архитектура позволила создать напряжение между этими двумя полюсами: где‑то в силуэте возникает очень выраженный, почти скульптурный аспект, а где‑то — текучесть и мягкость.
Коллекция сезона весна–лето 2026 года под названием Moonlit Lover исследовала тему «токсичной любви» — тайных романов, навязчивых ночных переживаний и иллюзий, которые в итоге причиняют больше боли, чем исцеления. Осенне-зимняя коллекция 2026 года Ethereal Shift была посвящена личной трансформации, отпусканию прошлого и поиску смысла в хаотичном мире. Откуда вы черпаете вдохновение?
Каждая коллекция для меня — продолжение истории предыдущего сезона. Во французском есть выражение «le fil rouge» [красная нить] — для меня между коллекциями нет разрыва.
Мне хотелось выстроить язык, который можно развивать и адаптировать из сезона в сезон. Есть одна большая основная тема, а каждая коллекция — это новый ракурс, с которого мы её описываем. Есть фаза трансформации из точки А в точку B, но в конечном счёте это очень интуитивная работа.
Я черпаю вдохновение в психологии, в духовных практиках. Также в том, что происходит в мире прямо сейчас.
Последнюю коллекцию, которую мы показали, я называю «взгляд украдкой», потому что это момент, когда вы собираетесь шагнуть во что‑то новое, очень этого хотите, но одновременно очень боитесь. Это чувство, которое у меня вызывает сегодняшний мир, со всей политикой: происходит много хорошего, но и много плохого. Это напряжение между «я хочу» и «мне страшно».
Надеюсь, следующий сезон получится чуть более лёгким.
Ваш творческий процесс отличается от подхода многих традиционных дизайнеров: вы во многом опираетесь на цифровое 3D‑моделирование до создания физических прототипов. Почему вы пришли к такому методу и какие преимущества он даёт?
В London College of Fashion у нас была кафедра технологий в моде, где можно было изучать все новые технологии для индустрии и то, чем будут пользоваться в будущем.
Я наткнулся на программное обеспечение и подумал: «О, это похоже на то, что я делал в архитектуре, только для моды». Я всегда был большим фанатом технологий, так что для меня было естественно начать экспериментировать.
Расчёт стал очевиден, когда я понял, что могу сделать лекало за два часа вместо двух–трёх дней и больше, если работать вручную.
Я очень люблю ремесленную часть, поэтому решил: «Хорошо, я буду экономить время на построении лекал в цифровой среде и высвобожу ресурсы для ручной работы».
Когда занимаешься кутюрными вещами и индивидуальным пошивом, нужно время и работа руками — за швейной машиной и с тканью, поэтому преимущество использования 3D‑моделирования было для меня очевидным.
Инновации и устойчивость — ключевые элементы вашей работы. Как ваши коллекции отражают ваше видение экологической ответственности и какие практические шаги вы предпринимаете, чтобы сделать процесс создания одежды более устойчивым?
Для меня это очень важная тема. Вся стадия разработки продукта проходит с мыслью о том, как мы можем причинять окружающей среде меньше вреда.
Используя программное обеспечение Style3D, мы можем создавать виртуальные образцы и виртуально строить лекала на цифровом аватаре. Это заметно сокращает отходы.
Мы используем ткани, произведённые в Европе и закупаемые у LVMH.
Такой подход позволяет сосредоточиться на ремесле. В этой области ещё многому нужно научиться, и мы постоянно пытаемся улучшать процесс.
В 2025 году Shein открыла розничное пространство внутри универмага BHV в Париже, что вызвало значительную критику со стороны общественности. Сам BHV назвал партнёрство «стратегической ошибкой» и прекратил сотрудничество. Как вы относитесь к растущему присутствию брендов ультрабыстрой моды в традиционных розничных пространствах и онлайн?
Сегодня потребителя ещё нужно многому научить.
Люди часто не понимают, как разумно потреблять качественные вещи: если вы покупаете футболку за 3 евро — я даже не представляю, как её можно произвести, ведь сама ткань не стоит столько за метр, — после трёх стирок она придёт в негодность. Если же купить футболку за 15–20 евро, она выдержит, возможно, 10–20 стирок, и в итоге окажется дешевле для вас.
Сейчас в Европе, в том числе во Франции, появились новые правила для ультрабыстрой моды, и я считаю их важными. Нужны регуляции, чтобы защищать людей и окружающую среду. Это очень сложная тема, потому что у разных людей разные бюджеты на одежду.
Многие крупные люксовые дома всё активнее используют ИИ для создания визуалов рекламных кампаний и фотосъёмок. Как вы к этому относитесь?
Когда это делают большие бренды и корпорации, у меня возникают вопросы, потому что именно у них есть крупные бюджеты на моделей, фотографов, стилистов и всех остальных.
Если они начнут заменять людей, стоящих за созданием изображений, одним лишь ИИ, многие лишатся работы. Я не хочу заменять моделей нейросетями. Здорово, когда люди собираются вместе, обмениваются идеями — так рождается большая креативность.
Если крупные бренды перестанут платить моделям, кто будет это делать? Маленькие бренды. Но мы уже не можем позволить себе такие гонорары, ведь модельные агентства, например, за год успели удвоить или утроить ставки.
Ответственность лежит на всех уровнях процесса: это и репутация образа, и состояние индустрии, и влияние на жизнь других людей.
Вы читали лекции во Французском институте моды, одном из ведущих мировых вузов в этой сфере. Какой самый важный совет вы дали бы молодым дизайнерам, которые надеются запустить сегодня собственный бренд одежды?
Не бегите. Бессмысленно бежать. Даже если у вас есть чек‑лист: «Хочу тот журнал, хочу ту прессу, хочу участвовать в Неделе моды» и так далее — это очень тяжело.
Нужно с умом подходить к разработке продукта. Важно найти свою аудиторию. Вокруг должны быть правильные люди: друзья, знакомства, которые вы заводите по пути, и бизнес‑партнёры.
Слушайте обратную связь, но не слишком. Нужен своего рода фильтр.
Не торопитесь. Не спешите. Нужно помнить: это марафон, а не спринт.
Это был бы мой главный совет.
Смотрите видео в плеере выше, чтобы узнать больше о Стивене Пасаро.
Интервью было отредактировано ради краткости и ясности.
