Неделя моды в Милане: путешествие по Италии

РЕКЛАМА

Семья Миссони всегда увлекалась земным и простым. Темой вдохновения могли стать грибы, оттенки скошенного луга, увядшие цветы, осенний огород, ждущий сборщиков урожая. На этот раз марка, в которой полоски и трикотаж и царствуют, и правят, обратилась к этническим, или, если точнее, племенным мотивам. Силуэт повествует о свободе выбора – брюки могут быть широкими, узкими, юбки туго облегают или струятся. И важнейшим акцентом становится жакет или накидка, удлинённые, тонкой вязки, которая позволяет разглядеть и ткань платья.

Анжела Миссони, дочь основателей дома, заметила, что выпускает свои коллекции для любого возраста и любой комплекции.

Тема коллекции Доменико Дольче и Стефано Габбаны – Италия. Точнее, открытка из Италии. Венецианские гондольеры, разноцветное “джелато” в вафельных стаканчиках разнообразной формы, да и модели вели себя на подиуме как туристки: главный атрибут такого поведения – бесконечные “селфи”, что и делали манекенщицы с видимым удовольствием.

Бразды правления – на уровне художественного руководства брендом Роберто Кавалли у Питера Дандаса, который отработал до этого почти 8 лет на аналогичной должности в доме “Эмилио Пуччи”.

От утонченной элегантности – к почти ничем не ограниченной бесшабашности. Питер Дандас использовал почти все знаковые темы Кавалли: от денима до вышитых пайетками пиджаков и курток, от мотивов в духе “леопардовых” шкур до всего того, что избыточно, кричаще, порой на грани фола, но по-прежнему мощно, экспрессивно, отчаянно и чрезвычайно красиво.

Донателла Версаче решила сыграть на контрасте – в ее понимании женственность лучше всего подчёркивается мужскими мотивами, одним из главных из них стало использование деталей военной формы и соответствующих предметов гардероба в коллекции женского прет-а-порте для следующего весенне-летнего сезона.

Разрезы на юбки достигали верхней части бедра, шорты стремились к микроразмеру, а верхом служила всего лишь полоска трикотажа.